Американский стиль отвоёвывает подиумы Нью-Йорка
Пока мировой люкс морщится от падающих продаж и опустевших аэропортов Ближнего Востока, Нью-Йорк готовит контрудар: неделя моды, которая стартует 10 сентября, делает ставку не на дерзких новичков, а на бренды, которым самим давно перевалило за полвека. Ральф Лорен, Coach и Tommy Hilfiger возвращаются с тем самым оружием, которое обычно списывают со счетов, — ностальгией, помноженной на деньги поколения Z.
Старая гвардия выходит первой
Официальный старт Недели моды в Нью-Йорке, пишет xrust, — 10 сентября, но самые интересные события традиционно случаются на день раньше, будто расписание CFDA существует отдельно от реальности. В среду, 9 сентября, на подиум выйдет Ральф Лорен — бренд, который показы на общих основаниях не проводит принципиально, предпочитая устраивать собственный вечер по собственным правилам. Компанию ему составит Coach, отмечающий в этом сезоне 85-летие, а заодно Rachel Comey с 25-летним юбилеем, Cult Gaia и Libertine.
Сама Неделя моды продлится до 15 сентября и соберёт порядка 70 показов и презентаций — от Кэролины Эрреры и Кристиана Сирьяно до Кальвина Кляйна. Официально сезон откроет Генри Занков — в мае его назначили арт-директором Diane von Furstenberg, и четверг, 10 сентября, станет для него дебютом на этом посту. Закроет неделю Том Браун — режиссёр самых театральных шоу нью-йоркского календаря, для которого подиум давно не показ одежды, а высказывание. Кстати, сезон примечателен ещё и тем, что впервые проходит в условиях полного запрета меха на официальных площадках.
Почему ставят именно на "дедушек" индустрии
Логика организаторов проста до цинизма: пока модные стартапы борются за внимание, у Ralph Lauren и Coach это внимание уже есть — причём именно то, за которое остальной люкс готов убивать. Речь о молодых покупателях, тех самых зумерах, которых маркетологи люкса последние годы уговаривают полюбить пятизначные ценники и получают в ответ равнодушие.
У Coach получилось иначе. По оценке консалтинговой компании GlobalData, за последний год бренд привлёк около 800 тысяч новых клиентов поколения Z — и это не разовый всплеск, а системная история. В последнем квартале продажи Coach в валютном выражении выросли на 29%, а по некоторым кварталам — и на все 31%, причём рост шёл одновременно в Северной Америке, Европе и Китае, где показатель вообще подскочил почти на 60%. Материнская компания Tapestry за год трижды повышала годовой прогноз — случай для люксового ритейла почти неприличный на фоне общей вялости сектора.
Секрет, если это вообще секрет, — сумка Tabby. Модель стоимостью от 300 до почти 900 долларов стала тем самым "первым люксовым аксессуаром", с которого молодой покупатель начинает отношения с дорогими брендами вообще — примерно как раньше начинали с шарфа Burberry. В Tapestry этот сценарий называют не иначе как охотой за "моментом первой сумки": поймать клиента в 19–20 лет и держать его как покупателя следующие лет десять. У Ральфа Лорена похожая история, только на другом языке — крупная вязка и рубашки поло, которые несколько лет считались одеждой отцов, вдруг снова читаются как стиль.
Возвращение блудного бренда: Tommy Hilfiger и Трэвис Келси
Отдельная интрига сезона — Tommy Hilfiger, принадлежащий PVH. Бренд возвращается на нью-йоркский подиум после паузы, и выбор площадки красноречив: показ пройдёт в отеле "Плаза" — том самом, где сам Хилфигер с женой прожили больше десяти лет. Получается не столько бизнес-показ, сколько личное возвращение домой.
Момент выбран тоже не случайно: незадолго до показа бренд запустил коллаборацию со звездой НФЛ Трэвисом Келси — спортсменом, чья узнаваемость в последние пару лет вышла далеко за пределы стадионов. Главный редактор отдела моды W Magazine Тори Лопес описывает происходящее как логичное дополнение к семье живых американских бренднаследников — тех, что не превратились в музейные экспонаты, а по-прежнему выпускают вещи, которые носят.
Не всем так везёт: Майкл Корс как контрпример
Чтобы картина не выглядела сплошным парадом победителей, стоит вспомнить и Майкла Корса — бренд тоже покажет коллекцию на неделе моды, но последние сезоны продажи у него скорее вялые, чем растущие. История Корса — хорошая иллюстрация того, что одного только слова "американское наследие" недостаточно: сработавший рецепт Coach и Ralph Lauren у соседей по сегменту повторяется не автоматически.
На фоне просевшей Европы и Ближнего Востока
Контекст, в котором всё это происходит, объясняет, почему Нью-Йорк вообще решил делать такую ставку. Конфликт на Ближнем Востоке ударил по туризму в Европе, а вместе с ним — по всему люксовому сектору, традиционно завязанному на путешествующих покупателей. Консалтинговая компания Bain & Company ещё летом отмечала: рост в США, который тянут на себе локальные бренды и траты молодых потребителей, частично компенсирует замедление на Ближнем Востоке и в Европе. Проще говоря, пока одни регионы люкса проседают, американский сегмент неожиданно оказался тем местом, где деньги ещё готовы тратить — и NYFW явно намерена этим воспользоваться по максимуму.
Кто ещё в программе
В списке около 70 показов и презентаций — помимо уже названных, заявлены Carolina Herrera, Christian Siriano и Calvin Klein. Из дебютантов выделяется лондонский дизайнер Коннер Айвз, уроженец Нью-Йорка, уже одевавший знаменитостей для Met Gala, — для него это первый выход на площадке официального нью-йоркского календаря. Наблюдатели также обращают внимание на плотность знаковых событий сезона: дебют Занкова в DVF, возвращение Хилфигера домой в "Плазу" и закрытие от Тома Брауна — многовато совпадений для одной недели, если не считать, что индустрия слишком хорошо умеет их планировать.
Итог у истории простой: пока глобальный люкс ищет, на кого опереться в неспокойные времена, Нью-Йорк ставит на проверенных — бренды, которые пережили не один цикл моды и научились заново нравиться тем, кто их фактически не застал в первый раз.
Источники:
Xrust: Американский стиль отвоёвывает подиумы Нью-ЙоркаКомментарии
